汤臣国际娱乐发行 喜新厌旧,饮食透露成都人的文化性格

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时间:2020-01-11 13:18:49 来源:网络整理 作者:匿名 热度:4535℃

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汤臣国际娱乐发行,西闪/文

西门媚的《食光机》令我浮想联翩,作家的悠悠岁月,平凡的碎屑与光辉,都在内敛而朴素的文字中一一展开。就像书中序言所说,西门媚以“食物与记忆”为线索,是给这琐细、坚硬、苦涩的日子裹上一层可口的糖衣。读完此书,我认为她完美地达成了回溯时光的心愿。

我尤其对《食光机》里提到的“糖衣”感兴趣。食物不仅能唤醒回忆,它往往还是一方水土的底蕴。饮食与文化的关系,作家写过很多,不乏妙论。比如汪曾祺,比如李劼人,比如西门媚。然而单就成都这个地方的饮食文化而言,我觉得他们意犹未尽,还藏了不少话没有说透。今天我就想借着《食光机》的余韵展开说一说,这三十年来从饮食文化折射出来的成都人的性格,以及成都这座城市的性格。

天下人都知道,成都盛产美食,成都人热爱美食。却很少有人注意到,成都人的性格与饮食有莫大的关系。其中,最显著的性格特点之一就是“喜新厌旧”。

成都人热爱新奇,成都人吃东西也是如此。成都的餐饮花样繁多,绝不仅限于川菜。川粤闽鲁浙湘徽苏,八大菜系不在话下,都能在城市里拥有一席之地。除此之外,日本料理、泰国菜、印度菜、墨西哥菜、意大利菜、法国菜……世界各地的美食,在成都也有各自的拥趸。然而大家只要稍微留心一下就会发现,经营这些菜系的餐厅存活时间都不长,大多只有五六年的寿命,十年二十年的餐厅很少,三十年以上的更是凤毛麟角。是这些餐厅经营不善吗?还是说它们的水平难以保持?不是。主要原因就一个,成都人厌倦了。

俗话说,日久生情。成都人的饮食性格恰恰相反,总是日久生厌。无论多好的菜品,多好的餐厅,在成都人的心目中都不如“新鲜”二字。所以对成都这三十年餐饮变化史感兴趣的人可以回想一下,两年前盛行的日式刺身还有多火的光景?三年前还有不少食客的泰国菜还剩几家?四年前成都流行的“柴火鸡”如今还有谁在光顾?五年前满街都是的潮汕牛肉而今留下的还能撑多久?还有风光一时的澳门豆捞,现在能找到吗?更别提更加遥远更加风靡的烧鸡公、香辣蟹、沸腾鱼、鱼头火锅、邮亭鲫鱼、啤酒鸭……它们或许留下了一鳞半爪,却再也提不起成都人的兴致。要知道,上世纪90年代沸腾鱼传入北京,快三十年了,这道川菜还是北京人的心头好。

餐厅的兴衰尤其能体现成都人的喜新厌旧。走在成都街头,你随时能看见排队的人群,走近一看,发现那不过是一家卖绿豆糕或者卖快餐式红茶的新店,毫无真正的新意。但是,任何一家新店开张,无论它是何种菜系何种菜品,都会吸引成都人这种热切的目光。

除了归属成都餐饮集团的国营老店,成都目前知名的餐厅多数没有超过三十年的历史。例如银杏酒楼、红杏酒楼、飘香酒楼、大蓉和酒楼等,算是经营川菜的中坚,都是上世纪90年代中后期的产物,目前看来却是不温不火盛景难现。至于巴国布衣、菜根香、老房子、乡老坎这一类餐厅,基本上泯然众矣再没有翻身的可能。当然,更多的餐厅还没有这么幸运,五年或十年,就彻底消失无影无踪。在吃的问题上,成都人就这么“凉薄”。

也许有人会问,如果成都人这般喜新厌旧,那么经营餐饮行业岂不是风险很大,稍不留神就被“始乱终弃”,统统落得血本无归的下场?非也!这就牵涉到成都餐饮行业的大秘密了。容我卖个关子,且听下回分解。

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